L’île du Sud de la Nouvelle-Zélande est la plus grande des deux îles principales du pays. Moins peuplée que celle du Nord, l’île du Sud est bien plus sauvage. En effet, on y trouve de nombreuses montagnes, dont la plus grande du pays, le Mont Cook, ainsi que des stations de ski. L’île compte également des glaciers, de nombreux lacs, ainsi que des fjords.

C’est l’île parfaite pour découvrir la faune et la flore du pays. Il y a de nombreuses randonnées à faire, et vous pouvez également y pratiquer le ski en hiver, aller observer les baleines et manchots. Vous trouverez également de nombreux lieux parfaits pour observer les étoiles.

J’ai commencé mon road trip depuis Christchurch où j’ai vécu les 4 mois d’hiver. Ma nièce m’ayant rejointe, nous avons loué un van, via Vanz Travel, pour 5 semaines.

Akaroa

Premier arrêt, la Péninsule de Banks, et plus précisément, Akaroa. Il y a une balade sympa à faire, mais le mieux est dans les terres. Si vous êtes du genre à faire des activités touristiques, ici vous pourrez aller voir les dauphins avec un tour ou aller observer les manchots le soir, avec un autre tour !

Nous partons ensuite pour le centre de l’île, vers les Grands Lacs. En route, nous nous arrêtons à Fairlie pour déjeuner, et pour cela, direction Fairlie Bakehouse pour goûter ce qui est apparemment l’une des meilleures pies (tourtes) de Nouvelle-Zélande.

Lac Tekapo 

Il n’y a pas de free camp à Tekapo, nous nous arrêtons donc non loin de Fairlie, dormir au free camp du Lac Ohapu. La vue est à couper le souffle, il y a des tables et des toilettes, et en plus si vous y allez tôt comme nous, il y a une balade à faire le long du lac.

Le lendemain, nous arrivons à Lac Tekapo en 45 minutes. Il y a beaucoup de vent, mais nous partons quand même marcher depuis The Church of the Good Shepherd jusqu’à la forêt de pins.

Au retour, nous luttons contre le vent pour une balade dans le « centre-ville ». Nous avions prévu la marche qui va jusqu’à l’observatoire, mais le vent vraiment violent nous fait changer d’avis. On y va donc en voiture !

La route pour monter est payante, 14 $ par véhicule, mais ça vaut le coup. La vue est tout simplement MA-GNI-FI-QUE, surtout en redescendant ! En haut, il faut lutter contre le vent, mais vous pouvez vous échauffer au Astro Café !

Lac Pukaki

A 40 minutes de Tekapo se trouve un autre grand et beau lac, le Pukaki. La route depuis Tekapo est superbe aussi.

Il y a un free camp au bord du lac, mais attention, allez-y tôt, il se remplit très vite !

Si vous arrivez vraiment tôt pour trouver un bon spot, vous pouvez aller marcher un peu plus haut. Alors certes, le chemin pour aller au début de la randonnée depuis le camp est un peu long, mais si vous aimez marcher, ce n’est pas mal ! En haut, vous marchez autour du Kettle Lake, et la vue sur Pukaki est magnifique !

On a ensuite pris la route vers la côte Est de nouveau. En route, on s’est arrêtées au Elephants Rocks. Un site magnifique où se trouvent d’énormes formations rocheuses que l’eau a creusées il y a des milliers d’années. Ce site a d’ailleurs été utilisé pour le tournage du premier volet de Narnia.

Côte Est

Nous voici ensuite arrivées à Oamaru. Une ville réputée pour pouvoir y voir des manchots, le soir et le matin. Un de ses autres attraits, son vieux quartier, c’est très joli.

Le soir venu, nous sommes donc allés au point de vue des pingouins, que nous avons attendus très très longtemps.. Je pensais qu’on les verrait au coucher du soleil, mais non. Seulement une fois qu’il ferait nuit noire ! Mais ils sont vraiment trop mignons, et c’est très rigolo de les voir courir pour traverser la route !

Le lendemain, on longe la côte, avec un arrêt aux Moeraki Boulders. Les couleurs du matin sont très jolies.

On se rend ensuite au phare un peu plus loin. On peut y faire une jolie balade en haut de la falaise. Vous y verrez plein d’otaries, aussi bien en bas sur les rochers que sur l’herbe à côté de vous.

Dunedin. Ville étape.

C’est parti ensuite pour Dunedin. Cette ville est plus grande que ce que je ne pensais. On fait un premier arrêt à Baldwin Street. La rue la plus pentue du monde ! Impressionnant !

Par malchance, c’est samedi. Il y a du monde partout.. La ville n’ayant pas de gros intérêt, à part sa magnifique gare, devant laquelle nous sommes passées, nous décidons de partir. On en profite juste pour faire le plein, d’essence et de courses, puis on reprend la route. Direction la région des Catlins!

Les Catlins

Région située au sud-est de l’île du Sud, à cheval entre Central Otago et Southland. Pour les parcourir, vous roulerez sur la Southern Scenic Road, avec plusieurs arrêts à faire!

Premier arrêt pour nous, Nuggets Point. Oui, nous n’y sommes pas allées pour le lever du soleil, mais beaucoup le font ! Et je comprends pourquoi. Après s’être garé, il faut marcher sur un sentier à flanc de falaise pour arriver jusqu’au phare. La vue est juste sublime !

Nous avons ensuite fait un arrêt à Tunnel Hill.

Un peu plus loin, nous sommes allés découvrir les Barrs Falls. Pas très grandes et sur une route en gravier, je ne pense pas que ce soit un arrêt indispensable.

En continuant la route, vous longerez le Caitlin Lake. De l’autre côté de ce lac se trouvent les Purakaunui Falls, qui valent vraiment le coup ! Sentier dans la forêt où vous longez les chutes de haut en bas.

Autre cascade sur la route, les Matai Falls. Ici, il y a aussi un autre sentier, le Rail Trail Walk.

Plus loin sur la route, vous pourrez faire un arrêt photo au Florence Hill Lookout!

Nous avons ensuite fais un stop au Wilkie Lake, un petit lac tout mignon.

Pour le prochain arrêt, Cathedral Caves, nous n’avons pas pu y aller car c’était fermé. C’est assez fréquent. Consultez le site internet www.cathedralcaves.co.nz si vous voulez prévoir.

Du coup, on a continué vers les McLean Falls. Pour nous, c’étaient les plus belles de la journée.

Au matin, direction Curio Bay, très connue pour être un lieu où l’on peut apercevoir des animaux sauvages tels que des dauphins ou des manchots. Aujourd’hui, il ne fait pas beau du tout et il y a beaucoup de vent. Nous n’avons vu aucun animal, mais de belles grandes vagues!

On continue vers Slope Point, le point le plus au sud de l’île du Sud de la Nouvelle-Zélande. Là encore, beaucoup de vent très froid, mais cela ne nous empêche pas de profiter de la vue et du paysage !

Au vu du temps, nous décidons de laisser tomber la longue marche vers les Waipohatu Falls ainsi que Waipapa Point. Nous partons directement vers Bluff et le Sterling Point. Là aussi, nous renonçons à faire les marches vers les points de vue…

Nous voulions aller deux jours sur Stewart Island, malheureusement le prix du ferry est, je trouve, assez cher (540 $ A/R pour 2). Voyageant à petit budget, nous y renonçons.

Nous remontons donc vers le Southland et le Fiordland.

Fiordland National Park

Étape obligatoire pour entrer dans le Parc National : Te Anau. Petite ville sympathique au bord du lac. Toutes les informations nécessaires à la visite du parc y sont disponibles.

Note: il n’y a pas de free camps dans le parc, et le freedom camping est interdit! Les campings du DOC coûtent 18 $ par personne et il faut réserver en ligne.

Libre à vous ensuite de choisir les marches que vous souhaitez faire le long de la route (magnifique) qui monte jusqu’à Milford Sound.

Le lendemain, nous allons découvrir le fjord au cours d’une croisière. Je l’ai réservée sur Bookme. 123 $ par personne pour 2 heures.

Par chance, il pleuvait. Oui, car c’est beaucoup plus beau sous la pluie. C’était vraiment magnifique ! En plus, nous avons vu des dauphins ! Je vous le recommande ! C’est la meilleure façon de découvrir le fjord.

Attention, la route est assez longue pour y aller (et en revenir), avec beaucoup de virages et de pluie, voire de neige… On en a eu avant le tunnel en repartant. Comptez 2 heures de route à chaque fois.

Queenstown et Wanaka

Nous continuons ensuite vers notre prochaine destination, Queenstown. La dernière partie de la (longue) route se fait le long du lac Wakatipu, c’est sublime!

L’étape suivante est logiquement Wanaka. Nous y ferons la marche de Diamond Lake à défaut de faire celle de Roy’s Peak qui est fermée. Nous avons aussi visite le Toys and transports muséum, je te le recommande! 

J’étais déjà allée à Queenstown et Wanaka au début de mon PVT, tu peux donc retrouver toutes les infos dans l’article juste là !

En continuant la route vers la côte ouest, nous longeons le lac Hawea ainsi que le lac Wanaka, c’est superbe. Ensuite, sur la route, il y a plusieurs stops à faire.

Blues Pools d’abord, qui, par mauvais temps,..ne sont pas bleues… Puis le Haast Pass Lookout. Attention, ça monte! Mais ça vaut le coup, la vue est très jolie.

Viennent ensuite les cascades. Fantail Falls d’abord, puis Thunderbolt Creek et enfin Roaring Billy.

Les glaciers. Fox et Franz Josef.

Une fois sur la côte ouest, surtout vers la région des Glaciers, il n’y a que très, très peu de freecamp. Regardez bien avant. Nous nous sommes donc arrêtées à celui juste avant les glaciers : le Salmon Farm Café à Paringa. Il est très petit et très prisé…

Évidemment, le lendemain, nous sommes allées découvrir les fameux glaciers. Fox Glacier d’abord. Les 2 glaciers sont accessibles en hélicoptère ou par des randonnées guidées. (Il faut un très très bon niveau). Il est donc plus facilement possible de les observer de loin. (En même temps, comme ça, on les voit mieux)

Nous avons donc été faire la marche « Fox Glacier South side » avec bifurcation par « Moraine Walk » pour faire une boucle. 

Nous sommes ensuite allés faire le tour du Lac Matheson, connu pour sa réflexion du glacier. Bien que le sommet était caché par les nuages, le soleil était de sortie, donc la vue était tout aussi belle. Si vous ne voulez pas faire la boucle, vous pouvez faire l’aller-retour jusqu’à « Reflection Island ». Après, vous pourrez vous restaurer au café, avec une jolie vue panoramique!

En remontant vers le deuxième glacier, Franz Josef, la pluie s’est, de nouveau, invitée. Nous allons quand même marcher le « Franz Josef Glacier Walk », où le point de vue sur le glacier se trouve au pied d’une cascade. Au retour, nous prenons la bifurcation vers « Sentinel Rock ». Ça monte un peu. Mais le point de vue est joli. Grâce à un panneau datant de 2010, on peut constater la fonte du glacier au fil des années. Nous avons été tristement surprises de voir que la prédiction pour 2100 était malheureusement déjà presque d’actualité en 2025.

Le Northland

Nous partons ensuite au prochain freecamp situé sur la route : Beach Road à Kakapotahi. Lui aussi est assez petit, mais il est à côté de la plage. De quoi faire une dernière balade, voire un petit apéro sunset. (Si les sandflies vous laissent tranquilles) Note : Aucune commodité sur ce camp.

Plus haut se trouvent les gorges de Hokitika. J’avais vu des photos par beau temps en faisant mes recherches, mais voyez-moi, même sans soleil, la couleur de l’eau est superbe. La balade offre plusieurs points de vue différents.

La pluie s’étant invitée sur notre route, nous renonçons à aller au lac Kaniere et aux chutes Dorothy. Nous avons visité le National Kiwi Center à Hokitika. Honnêtement, sans la pluie, je ne l’aurais pas fait. Et s’il fait beau, je ne vous recommanderais pas forcément d’y aller. Certes, nous avons vu 2 kiwis, mais le reste, c’est surtout un aquarium…

Après une nuit de tempête, le temps s’est enfin calmé, et le soleil fait même son apparition. Nous voilà donc aux Pancakes Rocks à Punakaiki. La chance que nous avons eue, c’est que l’océan était déchaîné et à marée haute. Les vagues claquaient les rochers tellement fort qu’elles finissaient leur course dans les airs ! Conseil : Allez-y le matin !

On continue de remonter la côte par la Highway 6, qui offre plusieurs points de vue le long de la côte. Nous arrivons à Cape Foulwind. Ici, après quelques centaines de mètres de marche, vous arrivez au Seal Colony Viewpoint. Un point de vue sur la falaise, qui surplombe des rochers où des dizaines de Fur Seals font la sieste bercés par le bruit des vagues.

La suite de la route se fait là où la tempête a fait rage, et on le voit. Rivières marron, inondations, branches cassées… On arrive à la cascade dont le parking est aussi un freecamp, Maruia Falls, elle aussi toute marron.

Le lendemain, nous partons visiter le Nelson Lake National Park. Nous décidons d’y faire 2 marches. Une le long du lac Rotoiti et une autre un peu plus dans les bois, qui monte pour voir le lac d’en haut. Suite à la tempête, le lac a débordé. À quelques centaines de mètres du point de vue, le sentier est inondé, impraticable. Demi-tour.

Marche suivante, la forêt est très jolie mais difficilement praticable, beaucoup de flaques et d’endroits où l’on s’enfonce dans la boue. Et arrivées en haut, pas de point de vue.. La descente est tout aussi compliquée, on est un peu déçues.. et on décide de continuer la route.

Mon conseil : Allez-y par beau temps, ou du moins pas après autant de pluie. Et pourquoi pas, peut-être, opter pour la marche vers les Whisky Falls. (10 km).

Abel Tasman National Park

Nouvelle journée, nouveau parc national, et pas des moindres : Abel Tasman !

Note: Sachez que le parc ne se parcourt pas en voiture. Pour vous rendre aux points de départ de certaines marches ou pour en revenir, vous pouvez prendre les water taxis.

Le sentier qui longe la côte de certains parcs peut se faire en plusieurs jours. Des terrains de camping sont disposés le long du trajet ainsi que des refuges. Un système de bus peut vous ramener à votre véhicule après la fin du sentier.

Point important : Il n’y a pas d’eau potable dans le parc. Si vous partez pour la journée, prenez suffisamment d’eau !

Nous avions prévu de faire les marches au départ d’Anchorage Bay (« Cleopatra’s Pool » et « Pitt Head Lookout ») puis de revenir au parking en marchant, mais le water taxi était complet. La demoiselle nous a donc suggéré de partir à Anchorage Bay à pied et de prendre le water taxi pour revenir. Ce que nous avons fait.

Le sentier est vraiment top. De très jolis points de vue ! Malheureusement, la pluie s’est invitée sur nos 3 derniers kilomètres, et nous n’avions pas assez de temps pour les marches à Anchorage Bay, mais ce que l’on a vu, juste sur le sentier côtier, était déjà superbe ! Pas de regrets !

Si vous souhaitez faire les marches dans le secteur d’Awaroa ou de Wainui Bay, renseignez-vous sur les marées. Bon nombre de ces sentiers ne sont accessibles qu’à marée basse et vous pourriez vous retrouver bloqués en cas de marée montante !

Nous avons fait un petit stop sur la route aux Wainui Falls. Une jolie cascade au bout d’un sentier de 2 kms.

Le lendemain, on continue de monter vers la pointe nord-ouest de l’île. Direction Farewell Spit. Une étendue de sable sur l’océan. La balade que l’on fait commence par nous faire longer la plage intérieure, puis nous arrivons à la plage extérieure. Immense, sable fin et gris, de hautes dunes de sable à côté de la falaise et de la forêt, mais aussi… du vent. Beaucoup de vent. Difficile de marcher sur la plage pour aller rejoindre le sentier.

Une fois sorties de la forêt, on arrive dans les prairies. Des dunes d’herbes que l’on monte sans même voir le chemin. Mais là aussi, beaucoup de vent ; ça complique vraiment la marche, mais la vue en vaut le coup !

Le sentier vers Wharariki Beach étant lui aussi en plein vent violent, nous y avons renoncé. Mais nous sommes allées au Cape Farewell ! C’est magnifique !

Marlborough Sounds

Nous partons ensuite de l’autre côté, dans le Marlborough Sounds. Nous avons choisi de faire une partie de la Queen Charlotte Track, sur une journée. C’est un sentier de 70 kilomètres, libre à vous donc de choisir quand faire demi-tour.

Nous n’avons, pour diverses raisons, pas pris plus de temps pour explorer ce son, mais je suis sûre qu’il y a tant à faire. J’avais pensé aller vers French Pass et Rangitoto Island.

Il est ensuite venu le moment de prendre le ferry depuis Picton pour aller visiter l’île du Nord!